Pretoze sa casto v iných vláknach opakuju otazky ohladne upevnovania LED star tak tu skusim sumarizovat moje poznatky/skusenosti:
1. Pre dobry odvod tepla z LEDky je najdolezitejsia tepelna vodivost materialu ktory je priamo pod samotnou ledkou lebo tam sa jedna o radovo mensie prierezy/plochy !!!
2. Vyhoda CU staru je nie len lepsia tepelna vodivost ale aj vacsia tepelna kapacita na dany objem. Navyse CU stary zvyknu byt aj hrubsie takze prakticky mozno hovorit cca o 2-3x vacsej tepelnej zotrvacnosti.
3. CU ale aj AL LED star/PCB treba ku chladicu pripevnit pritlacit tak aby nevznikla velka medzera ( rovne, zabrusene, zalestene plochy )
4. Pokial pre pritlacenie pouzijeme tlak samotnej optiky ( reflektor, TIR ) doporucujem na stycnu plochu pouzit radsej teplovadive lepidlo ako teplovodivu pastu.
Po prehriati sa totis tlak moze vyrazne znizit a hrozi vzduchova medzera.
5. Najlepsie je star ku chladicu prisroubovat na co ja osobne pouzivam vzdy srouby so zapustenou hlavou ktoru v pripade hrozby skratu vôbec nezapusti alebo aj dokonca zmensim/zbrusim objem hlavicky.
Ak je dost miesta tak pouzivam srouby M2 lebo zavitniky su bezne dostupne. V pripade malo miesta pouzivam 1,2-1,8mm kvazi samorezky z malej pokazenej elektroniky.
6. Teplovodiva pasta ale aj teplovodive lepidlo brani aj korozii medzi CU a AL. Velmi dolezite je po naneseni pasty a pred prisroubavanim LED star vela krat pootacat aby sa pasta dostala vsade a aby vznikla co najtensia
vrstva.
7. Vzduch medzi starom a optikou sa hreje najviac takze pokial je to mozne je vhodne zabezpecit jeho volne prudenie.
Derava hlava FL musi mat vsak vo vnutri teplovodivy a proti vode odolny nater ktory nam zebespeci ze predlzenie svietenia na turbo zabespecim obcasnym ponorenim hlavy FL do vody.
Pridam suvisiace linky
http://www.ebay.com/itm/M2-x-4mm-Black-Cross-countersunk-head-Machine-Screws-24-pcs-/181963166260?hash=item2a5dd99234:g:ODkAAOSwo3pWg31D
http://www.ebay.com/itm/Arctic-Silver-ALUMINA-Pate-thermique-Adhesive-Thermal-Compound-artic-Chipset-5g-/111908597361?hash=item1a0e45ae71:g:WAEAAOxy4t1SjUQC
Bod 2. - máš tam chybu. Hliník má naopak vyšší tepelnou kapacitu. Výhoda mědi je ale v tom, že teplo dokáže daleko rychleji přenést (tepelná vodivost) a o to nám jde
A přidam ještě jednu radu: Teplovodivou pastu nanášet zásadně tak, že uděláme kapku uprostřed styčné plochy. Poté přitlačíme a v žádném případě již nesundaváme! Pasta se sama krásně rozlije.
Při namazání plochy pastou dojde po přiložení STARu ke vzduchovým bublinám, které značně snižují tepelnou vodivost!
Jako kvalitní pastu za sebe mohu doporučit Arctic Silver 5. Používám ji i do PC/notebooků
2. V bodě 2 plně souhlasím s Beníkem. Větší tepelnou kapacitu má hliník a větší tepelnou vodivost měď.
3. Leštění v domácích podmínkách může imho situaci ještě zhoršit. Pokud povrch není enormě hrubý ( Ra 3.2 a výše) je rozhodující rovinnost styčné plochy. Zrcadlový povrch vypadá pěkně, ale pokud je zvlněný, je jeho výhoda ta tam. Krásné lesklé plochy a současné vlnité dosáhnete např. použitím měkkého špalíčku pro smirkový papír či leštěním hadrovým kotoučem. Ideální je buď fréza či bruska naplocho. K nim ale nemá přístup každý. Takže v domacich potřebách bych byl při "opravě" styčných ploch opatrný a než bych se do něčeho pustil, zvážil bych všechny pro a proti.
5. Používání zapuštěných šroubů do obyčejně díry a válcových do zapuštěné díry mě přijde jako značná nectnost. I tak malý šroub, jako je M3, vyvine při správném utažení tah několika tun. Pokud dám do klasické díry zapuštěný šroub, tak drží jen na kružnici. Ledky mívají na starech jen zářezy a tam ledka drží jen na dvou bodech. Vůbec bych se nedivil, kdyby někdo přílišným utažením zapuštěných šroubů star rozpůlil.
6. Jak tvůj, tak i Beníkův způsob předpokládá, že pasta je dosti tekutá na to, aby pod mírným tlakem staru uhla. Pro zajimavost si přečtěte http://pctuning.tyden.cz/hardware/skrine-zdroje-chladice/24061-velky-test-teplovodivych-past-vyplati-se-priplacet?start=1 past (vyhrála ta Beníkova) a testy různého http://pctuning.tyden.cz/hardware/skrine-zdroje-chladice/28624-nanaseni-teplovodive-pasty-jaky-postup-je-ten-nejlepsi pasty. Já jsem používal na ledky pastu http://www.gme.cz/teplovodiva-pasta-dc-340-white-100g-p749-068.
CU ma vacsiu tepelnu kapacita na dany objem
Měď má tepelnou kapacitu 383.
Hliník 896
Pokud vezmu extrém a hliníkový star bude mít 0,5mm a měděný 2mm, tak vyhraje měď 0,5*896 vs 2 *383 => Al 448 vs Cu 766
Pokud vezmu standartní situaci a hliníkový star bude mít 1mm a měděný 1,6, tak vyhraje hliník. 1 *896 vs 1,6*448 => Al 896 vs Cu 716,8
To ale platí za předpokladu, že oba stary jsou 16mm, jelikož jsem běžně neviděl 20mm Cu star u ledek co se nabízí jak na Al, tak i na Cu staru
Tohle je ale pouze teorie. Praxe ukazuje, že 0,5mm tlustým plechem se teplo bude šířit mizerně a star nemá za úkol teplo schromažďovat, ale předat ho co nejdříve dál. Proto tepelnou kapacitu staru považuju za vcelku nedúležitou. Uplatnila by se možná u podvyživyných ledek, kde není ledka připecněna k chladiči a chladí se pouze stárem. Ale tam zas podráží nohy mědi skutečnost, že výrazně hůř se umí sálavým teplem zbavovat přebytečné energie, než hliník.
To s tím sálavým teplem je zajímavé. Podle čeho se to určuje?
To nevím. Někde jsem na to v rámci vývoje svítilny narazil. Myslel jsem si, že by byl ideální měděný chladič a jelikož měď neumí předávat teplo do vzduchu tak jako hliník, tak se měď na žebra nepoužívá ale jen jako jádro, jelikož dobře vede teplo. V rámci stejného pátrání jsem narazil i na to, že mosaz je na chlazení zcela zcestný materiál.
Jen doufám, že jsem si to co jsem si kdysi přečet celý nepokroutil. I když za tím, že hliníkový chladič je na předávání tepla do vzduchu lepší, než měděný , si stojím.
Jen upozorním, že Zoom má pravdu, jen se mu to nechce vysvětlovat polopatě .. Cu má větší tepelnou kapacitu na objem. Měrná tepelná kapacita (jadnotka J.kg-1.K-1) vychází z hmotnostní jednotky, ne z objemové. Při stejné hmotnosti má měd 2,34x větší měrnou tepelnou kapacitu než hliník. Měď má ale 3,31x větší hustotu než hliník, takže 1 m3 mědi má 1,4x vyšší tepelnou kapacitu než 1 m3 hliníku. .. to jen tak pro přesnost
Vart , Dakujem za vypomoc.
Este otazocka:
Do 2x hrubsieho CU staru sa teda zmesti 2,6 x viac tepla takze je 2,6x viac casu na to aby sa teplo odviedlo prec so staru ?
Takze staci 2,6x horsi odvod tepla do ostatnej casti FL ???
Odpoviem si sam,
Staci ale len chvilocku pokial sa star nezohreje.
Celomedena FL danej velkosti by ale mohla mat turbo 1,3x dlhsiu dobu
ale kto by vlacil taku tazku potvoru.
Tak jsem si pořídil čtyři různé šrouby na vyzkoušení. M2 a M2,5. Od každého s válcovou a zapuštěnou hlavou. Toho co jsem se nejvíc bál, že tam bude málo místa, je v pohodě. Trojledka na 20mm staru s XP-L HI z KD se dá v pohodě přichytit M2 s válcovou hlavou. Docela bezproblémový je použití 20mm optiky z DX/eBay. Tím to ale končí. Optika 45mm z led-tech.de vadí jakékoliv šroubky, co vyčnívají nad star. Stejně tak 45mm reflektor či trojtá optika z KD. Takže jak jsem pochopil, musím si udělat vlastní zapuštěné díry. Ale i tady je kámen úrazu. Jak jsem zjistil, tak každý star má jinak vedený spoje, Takže díry jdou navrhnout až v okamžiku, kdy budu mít star v ruce, což mě vůbec netěší. Přijde mě, že výrobci optik přichycení ledky vůbec neřeší a snad počítají s tím, že se jen přitlačí optikou.
Nezabudni ze po pripajani privodnych kablikov budes musiet na tej 45mm TIR optike vyfrezovat dulky/zliabky pre cin.
45mm optika je od staru zvedlá o 1mm a má dva průchody o šířce 2mm. To evidentně stačí jen na nějaký vlasový vodiče. Neovlivní ty dodatečné drážky pro cín kužel? Nejsou ty drážky pak v kuželu vidět jako nežádoucí artefakty?
Evidentně si budu muset koupit něco jako Dremel. Vrtání starů klasickou Narexkou byť ve stojanu mě přijde dost humpolacký. Budu to muset otestovat, zda to bude reálný to tou Narexkou vrtat. Vzhledem k tomu, že budu upravovat 20+ stárů, si raději udělám vrtací přípravek, abych to nemusel dokolečka neustale měřit. Ten pak využiju i na ledky ve svítilně do ruky, jenž tam bude víc jak 2x tolik. Tam bude něco jako Dremel nutností. Těch pár optik připiluju ručně, ale takhle pilovat 49 optik (pokud k tomu dojde) bude chtít nějakou "mechanizací".
Ziadne artefakty koli drazkam tam nemam ale pod tie vymedzovacie koliky som musel pre XP-L Hi dat cca 0,5mm plastovu podlozku koli tomu aby nevznikal nabeh na koblihu.
Tou ferzkou bezne ofrezujem/znizujem aj samotnu pajku/cin.
Kolbaba já jsem pod skleněnou optiku protáhl měděné plíšky, ty jsem na jednom konci připájel tenkou vrstvou cínu na star a mimo optiku, kde bylo dost místa, jsem normálně připájel dráty. Optiky se pak dotýkal jen star, žádné vodiče.
To je super riesenie .
Vypadá to nějak tak, samozřejmě není to dokonalé.
Tyto čočky jsem taky zvažoval do své svítilny. Odradila mě hmotnost. 70mm váží 210g a 56mm 93g. Na tu třetí, s úhlem 120st jsem se neptal.
Ahojte,
na obrázku staru som zvýraznil ako sú vedené cestičky. Tie červené sú prívodné. Sú tam ale ďalšie ("modré"), ktoré takpovediac nevedú nikam, ale vyzerá to že LED-ka je aj k nim pripájkovaná. Napadá ma, že by to mohlo slúžiť na chladenie. Neviete niekto či je možné vŕtať do tejto oblasti (modrou ohraničená) diery pre uchytenie staru skrutkami? Galvanicky by sa tým vzájomne spojili a zároveň aj s chladičom.
Dufam ze ANO ale po prevrtani a prisrobovani pre istotu over ci nevzniklo nahodou galvanicke spojenie na "+" a "-"
Jednoduchý test. Škrábni do "hluché" cestičky nožem, aby se odstranil lak a změř ohmetrem proti plusu a mínusu v obou polaritách. Pokud bude nekonečno, můžeš vrtat a šroubovat.
Dotaz: potrebuji pro uchyceni ledky M3 srouby. Uchyceni do hlinikoveho chladice. Da se bez problemu udelat do hliniku zavit, zavitnikem, nebu v pripade takhle relativne maleho sroubu radeji narvat do chladice zavitovou vlozku a pak do ni teprve sroubovat (utahovaci moment sroubu 0.3-0.5N)? Pro nazornost treba toto s imbusem: http://www.mpjet.info/market/index.php?main_page=product_info&cPath=4_15&products_id=187
Já řežu do duralu závity M2. Dvojku jsem dávno zlomil, tak si vystačím s 1. a 3... Musíš hlavně mazat, hliník a dural lihem nebo mýdlovým roztokem. Já teda mažu silikonovým olejem ve spreji a taky to jde . Při řezání do slepé díry častěji závitník vytočit a nejlépe vyfoukat vzduchem.
Diky vsem za info, jedna se o tento kus hliniku: http://www.ehlinik.cz/hlinikovy-chladic-100x51/pro-O0T0000101.html (EN 573-3 AW 6060 T66 EN 755-1,2,427805.0). Vybodnu se tedy na vlozky, zkusim to tedy namerit tak, aby zavit sel do co nejvice masivu. Utahovaci momenty sroubu jsou max 0.5Nm, takze to snad nestrhnu :]
Zavity do duralu ziaden problem,ci M3,M2.Len ked je slepa diera,tak treba vybrat triesku a rezat znovu.
Při své "šikovnosti " bych si se zatajeným dechem troufnul ještě tak na M3. Pro M2 na pokusnou svítilnu hodlám koupit narážecí závitové vložky z Protechu. Pokud bych takový závitník měl (což nemám), nevěřím tomu, že by "přežil" vyřezání cca 50 závitů do 4mm Al plechu.
Ja som uz narezal niekolko stovak M2 a M3 zavitov a hlavna rada znie ze okrem mastenia, cistenia, vracania sa ( do prava - do lava ) pri rezani je velmi podstatne aby obrobok nebol upnuty/upevneny do zveraku na
tvrdo ale pruzne. Dne uz obrobok neupinam vob ec ale ho drzim v ruke.
Naposeldy som zlomil M3 pred 40 rokmi a to pri rezani zavitu do mozadznej tycky.
Tak nakonec bude v testovací svítilně 41 ledek. Z toho bude jedna trojtá optika a jedna dvanáctinásobná. Doma dílnu nemám a tak si plechy, včetně nosné desky pro led, jenž bude ze 4mm Al nechám vyrobit. Do desky je firma schopna udělat nejmenší díru o průměru, jenž se rovná síle desky. Narážecí vložky M2 tomu vyhovují - maji průměr 4.25. Takže s 4mm Al plechem není problém. Uvažoval jsem též o přilepení, ale tolik ledek natrvalo přilepit se mě moc nechce. Jediné, co by šlo, ale bylo hodně pracný, si nechat udělat z plechu šablonu, podle ní vyvrtat díry pro závity a pak je vyřezat. Orýsovat desku nemám čím a i tak tam udělat pres 80 značek by byl poradný opruz. Ale mám jen obyčejnou Narexku a stojan na vrtačku se svěrákem. Ale to bych tu desku musel udělat užší a nebo prostřední díry vrtat v ruce, což bych pro závity nerad. Teoreticky bych mohl nechat udělat čtyřky díry, něčím je vyvložkovat, aby tam ta M2 moc nelítala a z druhý strany klasickou matici. Nebo si díry vyvrtat sám podle šablony. To by pak ale chtělo vyřešit, že ze svítilny na desku povede 3x41 kabelů k ledkám (přívod navíc je tam proto, aby šla zapnout každá led samostatně) a další k termistorům či led páskům. Takže odhadem nějakých 150 drátů, takže vyklopení desky s led a její návrat by byl hodně pracný. A to nepočítám jak by se držela matice v tom lese drátů. Pokud budou narážecí vložky cenově dostupný, asi bych šel do nich. Pokud cenově dostupný nebudou, tak bych to viděl na šablonu, díry a matičky. Pak ale budu muset vyřešit jak zvládnout to obrovský množství drátů. Malý samorezný šroubky použít nechci. Máte někdo nápad, jak to řešit jinak?
Ahoj Kolbabo, nevím co řešíš, prostě ty závity udělej závitníkem. U svých čelovek jsem svého času dělal M1.6 závity i slepé. Když nejsou slepé tak je to jednoduché. Na těch slepých jsem pár závitníků zlomil, ale vždy to byly M1.6. Od nějaké doby dělám slepé zívity jen M2 a ty jsou úplně bez problému. Chce to mazat a závitník po každé díře vymáchat v oleji (vyčistit od špon). Obrobek obvykle držím v ruce.
Chápu dobře, že ti ve firmě nevyvrtají menší otvor než 4mm ?
To sirpetr:
Vyřezání 80+ závitů M2 jde, i když to bude časově náročná pakárna. Horší je to s vyvrtáním otvorů. Nemám na to pořádně vybavení. Místo orýsování bych si mohl nechat udělat z tenkého plechu šablonu. Nemám sloupovou vrtačku a jen jednoduchý stojan pro ruční vrtačku. Pokud bych nechal současnou šířku plechu pro led, musel bych vyvrtat cca 60 děr 1.6mm v ruce, jelikož jsou mimo dosah. Nebo bych musel desku překopat a udělat ji místo 600x400 velkou 1200x200mm. Případně ji rozdělit na dvě poloviny. Pokud bych ji rozdělil na dvě poloviny, musel bych celkovou plochu desky zvětšit, jelikož by dělicí čára překážela řadě led.
To chrastitko:
Přesně tak. Neumí vypálit hlubší díru, než je její průměr.
Strojový závitník z dlhým stúpaním, kolmá plocha a kvalitná LiIon vrtačka uchytená na vertikálnej kolajnici tak aby mohla chodit len hore a dolu. Ak to budeš mat v ruke tak zistíš že rezanie závitov je docela pohoda. Ešte si na tej akume nastavíš silu záberu (tak aby si neurval závitník pri zadrhnutí) a s jedným čo je dobre od oleja spravíš všetko.
Nemusíš dělat žádnou šablonu-co nedokážou říznout,můžou jen naznačit křížkem nebo kolečkem-říká se tomu gravír a vyvrtat a udělat závit už umí každý...
Pokud k tomu má člověk vybavení, tak to není problém. Orýsovat desku 600x350mm není žádná sranda. Navíc, když dost děr není na přímce, ale v kruhu a potřebuju je docela přesně, aby vše pasovalo. Na desce bude 82x M2 a tak 30xM4. Vyznat se co je co není žádná prdel. Uvažuju o tom, že si nechám na plech při řezání vypálit značky.
Začínám uvažovat o tom, že bude jednodušší umístit na desku jak relé, tak i drivery a tak by mě na desku šlo výrazně méně kabelů. Dva napájecí, dva plochý ovládací, jeden na sériovou linku pro řízení driverů a tak 4-6 na termostaty. Pokud se deska snadno demontuje, budou stačit i jen díry a z druhé strany matice. I když závity by se asi hodily víc.
Jak důležitá je termalpasta? Test od http://budgetlightforum.com/node/53514
Včera dorazila XHP70.2 4000`K a dnes jsem ji použil k upgrade Lumintopu SD75.
Pro výměnu LED na MCPCB jsem použil přípravek na separaci displejů. Teplota je nastavitelná do 450°C.
Na termostatu jsem nastavil teplotu 235°C a při postupném zahřívání jsem pinzetou kontroloval LED. Při teplotě 170°C LED povolila.
Vše jsem nechal vychladnout a opatrně jsem na MCPCB nanesl přiměřené množství pájecí pasty, položil jsem LED, u které jsem před tím, pomocí zdroje nastaveného na 5V s proudovým limitem na 10mA ověřil polaritu LED a opět jsem spustil ohřev plotny. Pasta, kterou jsem nanesl, má udanou teplotu tavení 183°C, tak jsem zahříval pouze na 185°C.
Po roztavení pájky jsem ověřil pomocí pinzety, že LED "plave" na roztavené pájce.
Plotnu jsem vypnul a po vychladnutí jsem pomocí zdroje s nastaveným limitem ověřil, že je LED správně přiletována a že není ve zkratu.
Následovala zpětná montáž do svítilny za použití nové teplovodivé pasty.
SD75 svítí po výměně LED teplejším odstínem, hotspot je menší, intenzivnější a bez koblihy, svítilna se méně zahřívá.
Upgrade se vydařil a obstarožní, pětiletou svítinu jsem lehce omladil pouhou výměnou LED.
Zahřívání LED
Pěkná práce na pěkném přístroji.
A co davas pod chip pro lepsi odvod tepla?
Hezké, já to vždycky pájím zapalovačem
@Therion: LED se pájí cínem včetně teplovodivé plochy.
Nebylo by lepší tu chladicí plošku pájet pájkou s přídavkem mědi nebo stříbra?
No , ale to ho pajis na folii prekryvajici podklad povetsinou hlinikovy. Prijde mi lepsi folii odstranit a primo mezi cip a podklad dat pastu s vodivosti lepsi nez 2,8W/mK.
Jak psal Sigin, je použito MCPCB
MCPCB - Základní materiál PCB není z laminátu, ale z kovu, konkrétně z mědi, jak je vidět na pohledu z boku na plotýnce. Na tomto základním materiálu bývá nevodivý prepreg oddělující základní materiál od měděných vodivých cest na povrchu PCB.
Pokud ten MCPCB je i DTP - Direct thermal path, značí to, že chladící plošku od základního materiálu nedělí tenká vrchní měděná vrstva a ani oddělující prepreg. Pájecí pasta se nanese rovnou na vnitřní základní materiál, tedy měď. Je tak dosažen nejlepší přenos tepla do základního materiálu.
Jo MCPCB muze byt z medi , ale to je spise vyjimka. V naproste vetsine je to hlinik eloxem obarveny jak treba tohle: https://www.svitilny.eu/images/uploads/prislusenstvi/cree-xpl-nw.jpg
Tam ma pasta svoje opodstatneni. Uz jsem se setkal s Cree ledkou , ktera byla jednim polem nadzvednuta z padu a termalni kontakt s podkladem byl jen zbytky tavidla.
Zrovna tyhle Noctigony jsou bez izolační vrstvy přímo na Star...
Jednalo se pouze o výměnu led na MCPCB. Vyměnil jsem XHP70 za XHP70.2.
Postup jsem zde popsal, aby bylo zřejmé, že to není žádná věda. Místo regulované hot plate se dá použít i pánev na smažení, nebo horkovzdušná pistole (ze spodní strany MCPCB, nebo, jak někdo psal i zapalovač. Hot plate používám pro přesnější kontrolu teploty z obavy před poškozením led.
MCPCB jsem očistil od zbytku teplovodivé pasty (od výrobce byla na cca 50% plochy), potom jsem po dosažení teploty tání původní pájky odstranil led a pomocí odsávací licny i zbytky původní pájky. Novou pájku jsem nanesl ve formě pájecí pasty na všechny pájecí plošky. To znamená na plochy pro anodu, katodu a střed, který slouží pro odvod tepla. Po usazení led jsem zahříval na teplotu, kdy se pasta změnila na tekutou pájku.
Nejtěžší je, pokud člověk nemá šablonu pro nanesení pasty, odhadnout její množství. Pokud je pasty málo, led na pájce neplave a nevycentruje se, pokud je pasty moc, vyzkratuje kontakty, protože přeteče k sousední plošce. Takže je dobré naletovanou led zkontrolovat tak, že se prostě rozsvítí.
To je vše, co se týká výměny led na MCPCB.
Edit: Tato MCPCB je měděná. Jedná se o málo používaný průměr, proto jsem ji zachoval.
Teprve teď přichází na řadu teplovodivá pasta. Nanesl jsem ji přiměřené množství. Doufám. Málo je špatně, tak to bylo od výrobce, moc je také špatně (špatný přenos tepla). Naletoval jsem napájecí kabely (před položením MCPCB na teplovodivou pastu) a MCPCB jsem přišrouboval k hlavě svítilny (pohybem a tlakem jsem "roztáhnul" pastu po celé ploše). Opět zkouška led pomocí zdroje (na velmi malý výkon), následovala zkouška led před nasazením reflektoru, tentokrát již z driveru svítilny, montáž reflektoru a hotovo.
Poslední test byl spuštění svítilny na plný výkon po dobu 30min.
Svítilna teď hřeje výrazně méně, než s původní xhp70, má hezčí hotspot a já jsem spokojený. Jsem rád, že jsem lucernu nezrakvil, ale vylepšil.
To množství pasty jsem řešil tak, že jsem LED při plavání přitiskl třeba pinzetou, nechal zatuhnout a přebytečný cín udělal kuličku na vnějšku plošky. Ten jsem odřízl nožíkem a znovu přepájel, abych LED vycentroval (po přitisknutí s ní většinou člověk hejbne). Neni to asi úplně super postup, ale fungovalo to hezky.
tak ten na ktery jsem daval link je eloxovany hlinik. i podle vahy to jde poznat. Jinak se nenechte zmast tim pajenim. Ta prechodova vrstva ma znatelny tepelny odpor a klidne zvedne teplotu cipu o 20 °C i vic.
Jeden z mala to ma dobre vyreseny Sinkpad:
Tak jsi musel mít nějakou fake verzi. Noctigony co jsem měl z intl-outdoor (což je asi původní prodejce?) byly normálně měděný a žádnou izolační vrstvu neměly...
I když se podíváš na tu fotku co jsi postoval, tak tam není vidět ta vrstva pro rozvod tepla, jako to mají hliníkový stary. Pouze cesty k napájení.
Zdravim , nemate nekdo jeden pad (idealne med) vhodny pro tuto LED?
https://www.tme.eu/Document/d09516c37933fe83da0189ff00f102d3/PBSD-10KLA-G.pdf
Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)