Modding čelovky, 5mm diody -> lightweight Cree R5 Možnosti

[sirpetr]

Ahoj lidi,
rozhodnul jsem se pro svůj první větší mod. Protože jsem totální amatér, tak jsem se nechal inspirovat tímto threadem tady na fóru. Jako základ jsem nakoupil tuhle čelovku z DX.

Mým cílem je mít na noční běhání, noční orienťáky a jiné závody lehkou (130g s baterií) čelovku bez battery packu vzadu na hlavě s dobrým výkonem (Cree R5 s rezistorem 1ohm na 0.8A = cca 260lm) se širokým kuželem a svitem delším než 2h. Žádný driver, stačí mi i jen jeden mód (navíc jsem podobně malý přepínač pro ON/OFF/ON stejně nenašel a větší se tam prostě nevejde).

Při bastlení jsem narazil na několik problémů. Dovnitř se mi nevešla li-ion 18650, takže jsem musel šroubovací uzávěr přeříznout vejpůl a nastavit (kusem kancelářského lepidla :-) ). A i přes odbroušení maxima šroubovacího uzávěru nešel vnitřkem podél baterie protáhnout drát, takže jsem ho vedl vnějškem čelovky. Oproti originálu se to i lépe šroubuje. Chladič hliníkový jsem piloval snad půl dne, všechno se tam vešlo jen tak tak. Zpracování se vám asi líbit nebude ale je to maximum co můžu bez pracovního stolu a pořádného nářadí udělat.

Vše jsem popájel a zběžně zkusil a po chvilce radostného blbnutí jsem odpálil diodu ( zčernala, ale stále docela dobře svítí). Na chladiči jsem měl kulatou 20mm PCB s ledkou položenou na teplovodivé pastě a ono se to asi trošku za provozu odchlíplo. Takže nyní poučen jak málo dělí další potenciální ledky od smrti bych měl na vás několik otázek:

1) Šroubujete PCB přímo k chladiči nebo používáte teplovodivé lepidlo ? Našel jsem něco tady , můžu to s klidným svědomím použít ? Šroubovat ji moc nechci, jelikož ten hliníkovej chladič v současnosti neprovrtám bez pořádných vrtáků.

2) V čelovce byly malý pružinky, který jsem nahradil jednou pružinkou z držáku na baterie, kde bylo psáno, že je to na max proud 0.5A. Na druhé straně je plechový kontakt z původní čelovky, který pravděpodobně byl uzpůsoben ještě na nižší odběry. Je tam nějaký potenciální nebezpečí ? - nemám to ještě nějak předělat?

3) Posledním problémem je upevnění optiky. Mám tam tuhle Ledil LXP optiku . V datasheetu píšou abych to upevnil přes "foam adhesive tape", ale ta už mi nelepí. Navíc jsem musel otvory pro kontakty trochu rozšířit, aby se mi tam vešly. Takže mám to jemně po stranách přilepit třeba tím teplovodivým lepidlem?


Díky za odpovědi.

[pepko]

to lepidlo ... zalman neuvadza ziadne parametre, nekupil by som to ... pohladaj arctic silver adhesive (strieborne) alebo pripadne lacnejsiu verziu acrtic silver alumina adhesive (biele) ... tomu prvemu striebornemu plne doverujem ...

[Sinty]

1) Mělo by vydržet požadované tepelné zatížení, ale... Taková osvědčená klasika je Artic Silver . Pokud máš tu možnost, tak vyvrtej díru 2,5mm, vyřež závit M3 a pomocí šroubů přichytíš chladič LED na chladič čelovky.
2) Budou tam jen přechodové odpory = mírné zahřívání
3) Platí to samé co v prvním příspěvku (třeba šroub M2), hlavně nepoužívej kyanoakrylátové lepidlo, pokud by se dostalo na čirý plast optiky, tak se její povrch zničí.

Tento příspěvek byl editován Sinty: 8.2.2010 22:56

[turboled]

Sirpetr, blahopreji k odhodlani pustit se do bastleni!

Tu celovku znam, mam ji taky. Par postrehu.

1) nekdo LEDky lepi teplovodivym lepidlem, nekdo to micha lepidlo s teplovodivou pastou, nekdo sroubuje. Ja podmazu LED teplovodivou pastou a po okraji ji prilepim dvema cca 1cm prouzky - pouzivam Alteco s kovovym plnidlem. Vim jiste, ze kdyz se rozhodnu LED odstranit, pujde to lehce.

2) kabel koukam ze jsi pouzil docela silny, uvidis, co udelaji pruzinky, myslim ze nic

3) prilepit

Jedna vec, nad kterou jsem jiz uvazoval, je chlazeni. Ty poustis do XP-G jen 0.8A, to neni moc, ale presto, obecne, jak resit chlazeni, kdyz kus je plastovy. Prenos tepla na chladic mas hezky vyresen, sice ten plisek neni zadny masiv, ale co dal? Budes s tim behat, takze to bude cele ofukovano, ale stejne by me zajimalo jestli existuje nejake reseni, jak dostat teplo ven z plastove celovky.

[HentaiRush]

Rozhodně bych se nebál například tohoto: http://www.alza.sk/akasa-ak-tt12-80-d79008.htm

V žádné fl to nemám, ale grafika v počítači si nijak nestěžuje a to topí jako blázen..

[pepko]

Rozhodně bych se nebál například tohoto: http://www.alza.sk/akasa-ak-tt12-80-d79008.htm

V žádné fl to nemám, ale grafika v počítači si nijak nestěžuje a to topí jako blázen..

ale toto je velmi slaby parameter 0,9 W / m ° C

[HentaiRush]

http://pctuning.tyden.cz/hardware/skrine-z...ch_past?start=1

[pepko]

a mas tam ventilator, alebo nie ?

[-mm-]

ad 1) to dvojslozkove lepidlo Zalman muzes vklidu pouzit, ja tim prilepil SSC P7 na PCB, v HI rezimu by ji KD driver mel zivit 2,8A a je to ok

[jirik]

To Zalman lepidlo jsem ted u nekolika svitilen pouzil, plny test vydrze jsem jeste nedelal, ale prvotni testy vypadaji ok. Vodí
Snad jen ledku dukladne pritlacit, at je vrstva lepidla co nejtenci.

[Marcio]

Já používám no-name thermo pastu z DX a ta taky hezky vodí. Ale LED musí být pochopitelně dobře přichycena (nejlépe šroubkama). Mám ji pod SST-50 na měděném chladiči a po několika sekundách od zapnutí už cítím, jak jde teplo do těla. Na extrémní aplikace to možná má smysl, ale já zatím žádnou LED neodpálil (jedna mi shořela, ale chlazením to nebylo).

[pepik]

Můj názor je, že u jednočipové ledky není třeba dělat z toho drama. Nemyslím si, že hi-tech pasty jsou pro tento účel nezbytné. Když jsem ještě bastlíval se starými luxeony, které topily jako kamínka, používal jsem obyčejný silkonový vulkanizující tmel v kartuši, pokud jsem ledku odpálil, bylo to z jiného důvodu než kvůli špatnému chlazení.
Mnohé ledky na chladící star mají mezi hliníkem a ledkou cca 0,3 mm tlustou vrstvu mizerně teplovodivého sklolaminátu, tak ať mi někdo vysvětlí, proč musí amatér na bastlení používat seperšpecl pastu, když to ani výrobci s tím přenosem tepla nehrotí.
Důležité je aby vrstva pasty či lepidla mezi destičkou chladiče a ledkou byla co nejtenčí. Pokud jsou obě plochy rovné, bez hrbolků a ledku při lepení dostatečně přitlačíme, zůstane v mezeře velmi tenká vrstva lepidla (tipnul bych si že u hladkých ploch nebude tlustší než cca 0,05 mm).

A vyvedení tepla z uzavřené plastové krabičky jsem taky několikrát řešil, nejlépe se mi osvědčilo zalít celou krabičku epoxydem. Teplo z chladiče se na povrch krabičky díky němu dostává mnohem snáz, než přes nehybný vzduch v uzavřeném prostoru.

edit:
Míchat pastu s lepidlem nedoporučuju, lepidlo pak ztrácí pevnost a nemusí vůbec vytvrdnout.
Nejlepším řešením by byly dvě díry a dva šroubky s matičkou (řezání závitu je zbytečně složité).

Tento příspěvek byl editován pepik: 9.2.2010 08:33

[jirik]

Pokud výrobce udělá mizerné PCB, tak to bastlíř holt musí dohánět super pastou/lepidlem Takové vrstvy sklolaminátu jsem viděl u starších pcb pod luxeony. U novějších pod SSC P7 apod. byla také nějaké elektrická izolační vrstva, ale velmi slabá. Je pravda, že u 3W LED to není nutné nějak hrotit, ale u nějakých výkonnějších modifikací je každý stupeň dolů dobrý.

[jirik]

Tak jeste poznamka k tomu lepidlu od Zalmana. I po ztuhnuti ma takovou vyrazne nasladlou vuni. Nyni po testu vydrze se mi uprostred sklicka dvou modovanych svitilen vytvoril takovy kulaty mlhavy flicek. Evidentne vypary z lepidla, nastesti to jde setrit.

[pepik]

Pokud výrobce udělá mizerné PCB, tak to bastlíř holt musí dohánět super pastou/lepidlem Takové vrstvy sklolaminátu jsem viděl u starších pcb pod luxeony. U novějších pod SSC P7 apod. byla také nějaké elektrická izolační vrstva, ale velmi slabá. Je pravda, že u 3W LED to není nutné nějak hrotit, ale u nějakých výkonnějších modifikací je každý stupeň dolů dobrý.

Stejnou vrstvu sklolaminátu mají i PCB pro Cree XR-E ledky. Vím to naprosto přesně, onehdá jsem potřeboval pouze ledku s tou tenkou sklolaminátovou destičkou a tak jsem hliníkovou star odstranil tak, že jsem ledku namazal silikonovou vazelínou a strčil ji do kyseliny, čímž se hliníková destička krásně čistě odleptala, takže zbyla jen ta tenká laminátová vrstva. Tenkrát jsem tloušťku neměřil, ale těch 0,3 mm mít mohla, byla docela pevná.

Tento příspěvek byl editován pepik: 9.2.2010 15:58

[Sinty]

(řezání závitu je zbytečně složité).

Řezání závitu bych rozhodně neoznačil za zbytečně složité.

Tento příspěvek byl editován Sinty: 9.2.2010 15:55

[pepik]

Řezání závitu bych rozhodně neoznačil za zbytečně složité.

Pokud máš závitníky, tak je to brnkačka, ale kolik bastlířů je má? Ty matičky budou jednodušší, samozřejmě pokud pro ně je na druhé straně chladiče místo.

[pepko]

ja pouzivam vasinou samorezne srobky ... dobre srobky ma napriklad GME ... 2.2x6.5mm ... dobre drzia v predvrtanej diere 2mm vrtakom ...

[pepik]

ja pouzivam vasinou samorezne srobky ... dobre srobky ma napriklad GME ... 2.2x6.5mm ... dobre drzia v predvrtanej diere 2mm vrtakom ...

To je také dobré řešení, ale pozor při utahování šroubků, už se mi podařilo v 2 mm hliníkové destičce šroubem vyřízlý závit strhnout, říkal jsem si ještě to trochu utáhnu a šup, už to utáhnout nešlo, hliník je hrozný máslo.

[sirpetr]

Díky kluci za rady.
Koupil jsem Zalman, protože byl rychle dostupný a je to ok. Optiku mám zatím stále přilepnou černou izolačkou a taky drží. Kontakty jsou všechny v poho.
Měl jsem čas na pořádné otestování v terénu i doma a zatím naprosto v pohodě. Dneska jsem měřil výdrž , výsledky níže.





Už se chystám na další bastl, konkrétně asi 1-2 XP-G v hliníkovým profilu s jednou 18650 a více módy, opět lightweight a lépe odolné proti vodě. Jen přemýšlím jak trochu zredukovat tenhle nepříjemný efekt postupného útlumu světla. Napadlo mě tam mít tři módy : direct, rezistor1 a rezistor2. Na začátku (třeba první hodinu) bych to pustil na R2, pak po hodině přepnul na R1 a pak přepnul na DD. Bylo by to asi takhle lepší, ne ? Nebo třeba něco strašně jednoduchého s termistorem? Nebránil bych se ani regulaci konstantního proudu, ale GB na Mikeův obvod už jsem trošku prošvihnul.