Zdravím,
tak jdu taky se svojí kůží na trh. Prahnul jsem po pořádné odolné čelovce, ale Scurion je poněkud dražší, než jsem ochoten akceptovat, tak jsem si ve volných chvílích začal stavět vlastní stroj. Dvě CREE XP-G2 živí spínaný snižující měnič (nejjednodušší možné zapojení hysterezního měniče). V kulovém integrátoru jsem naměřil na plný výkon okolo 200lm (při barevné teplotě led 4500 K), což není žádná zázračná hodnota, ale pořád to je reálně víc, než dají čelovky od číňana s udávanými tisíci lumenů. Celý bastl napájí dvě paralelně zapojené liion 18650.
Chlazení bylo trošku problém, teplo odvádím přes prokovy pod chladící ploškou LED, na desce nebylo už místo, tak jsem nemohl pořádně okolo rozlít měď a podle toho to tak vypadá, proud na led jsem musel omezit na něco málo pod ampéru.
Kompletní dokumentaci mám na https://github.com/kajusK/DarkStar/ pokud má někdo zájem o bližší zkoumání.
Jinak tato prvotina má dost nedostatků, tak jsem začal navrhovat druhou iteraci. Custom spínaný měnič (tranzistor, cívka, dioda, operák, komparátor a hrst odporů, toť vše) chodí bez problému do 2A (výměnou cívky, tranzistoru a diody se dá dostat prakticky na libovolný proud) má účinnost ve většině nastavitelného proudu přes 90% (pouze pro proudy pod +- 300mA klesá někam nad 80%). Ještě je v plánu použít jiný tranzistor, s kterým bych se měl dostat o nějaké to procento výš. Mechanické provedení bude více méně stejné, jen LEDky (Cree XP-L2, lepší jsem nenašel) budou umístěné na hliníkových chladičích mimo základní tišťák, takže nebude problém s chlazením.
Celé to bude řídit attiny841, firmware píšu jako knihovnu, režimy ovládání pak půjde naprogramovat na pár řádků a zvládne to i začátečník. Na desku jsem dal i fototranzistor s tím, že zkusím rozběhat funkčnost ala Reactive Lightning od Petzlu (Nao). A když už jsem začal dělat modifikace, bude mít čelovka i dvě malé led (třeba červená a UV či tak něco, byl volný pin procesoru, tak proč ho nevyužít )
Parádní práce a hlavně dotažená do konce. To tady neumí moc lidí
Díky, taky jsem to stavěl s přestávkama skoro rok Proto jsem si vzal druhou iteraci jako bakalářku, tam je naděje, že to do táhnu do konce někdy kolem května
Moc pěkné
LEDky bych rovnou dal na měděný STAR
První pokus bude s klasickým hliníkovým, mám jich doma od číňana zásobičku. Snažím se při návrhu zaměřit na účinnost, tak ani není moc v plánu hnát ledky na plný výkon, grilovat netopýry zatím nepotřebuju
Druhá iterace je stavěná jako bakalářka, takže bude následovat pobyt pod termokamerou. Zkusím to i s měďěným STARem, docela mě zajímá, jak velký bude rozdíl
Ono to tělo je dost malé a při 2x 10W LED (byť omezených na 6W každá) už to bude problém rozumně uchladit.
Do té čelovky by se skvěle hodil modul od Mikea. Bohužel nemůžu postnout fotku a prozradit víc, ale nejen Petzl Nao, dokonce i Lux- Rc proti tomu vypadají jako bastl...Vůbec nechápu, jak na něco tak mrňavého všechno nacpal.
Ty drivery od Mike mě příjdou jako paní Colombová. Všichni o nich mluví, ale není skoro nikdo, kdo je od bombastckého postu před několika lety viděl na vlastní oči.
No, třeba já je taky viděl a mohu potvrdit to co píše Miloš. Nejspíš se však ještě bude chvilku čekat
Kolbaba71: Ty drivery se přetransformovaly uplně v jiné věci a o několik tříd ještě výše, však do pár měsíců bude po letech hotovo. Krom toho jsem v postu drivery uvedl, že jsem udělal desítky obdobných driverů pro jeden projekt... http://forum.fotonmag.cz/index.php?showtopic=2770&view=findpost&p=79071 Žádná paní kolombová
Benik3: Jo dával jsem to sem, ale myslím, že se změnily linky a odkazy nejdou... Ale co jsem koukal, tak na CPF atd je měření už spousta a asi nemá smysl se tím zdržovat.
Tak Darkstar Mk.II se pomalu blíží k funkčnímu stavu, elektronika zdá se funguje, software už taky něco tělá, teď jen vyrobit tělo a dát to vše dohromady.
Tak jsem opět trošku pokročil na nové verzi čelovky. Po pár pokusech se mi povedlo udělat ucházející elox na hliníkových částech (nové barvy DUHA mají očividně jiné složení, barva se nechtěla vůbec chytat po eloxu, barvy na vajíčka se do povrchu nasály krásně a rovnoměrně). Řídicí soft už začíná chodit celkem hezky, ladím už jen detaily - hlavně automatickou regulaci jasu, která ještě trošku zlobí.
Měřil jsem i jak se to chová po stránce teplotní. Napájecí napětí 4,2 V, proud budičem 2A, nejvyšší naměřená hodnota po hodině běhu desky na stole v labu byla 66 °C. Po uzavření do těla se ještě o něco zvedne díky absenci proudění a teplotě okolí, ale nemělo by to být nic extrémního.
Moc pekna prace, takovy hezci scurion )
Ale takto z fotky to vypadá, že barva chytla dobře. Taky jsem kdysi barvil duhou, docela to šlo. Pak jsem si pořídil nějakou profi barvu - mám červenou a černou, tak kdyby ty nebo někdo jiný chtěl, tak můžu poskytnout/odprodat. Výsledky to má hezčí.
Co btw řešíš u té regulace jasu (reactive lighting)? Mě osobně nejvíc vadí to, že musíš pravidelně a dost často měřit kolik světla zpět se odráží, takže to zbytečně vytěžuje procesor a zvyšuje spotřebu.
Vypadá to hezky.
Mě by spíše zajímalo jak máš řešené to chlazení a jak plánuješ směrovat svit těch ledek.
Přeci jenom jde to do podzemí a to je má parketa
Ten tvůj teplotní spád mi připadá dost brutální. Schválně jsem to změřil alespoň kontaktním teploměrem na té mé čelovce verze III. Momentálně v tom těle provozuji MT-G2 6V/3A. Když do toho pustím ze zdroje 10W, tak se mi ustálí teplota na mědi pod čipem na 60stupních a zvenku, třeba u knoflíku regulace naměřím 54 stupňů. Připadá mi že takhle ty tvoje čipy dostávají dost zabrat.
Pokud nepotřebuješ speciální tvar, tak proč se s tím frézovat?
http://intl-outdoor.com/led-xpg2-c-107_137.html?page=2&sort=20a
A proč se s tím celým stavět, když můžu čelovku rovnou koupit že?
Dělal jsem to takhle proto, abych odvedl to teplo z čipu při těch 20W co nejúčinněji. Takže samotný čip byl připájen přímo na měděnou podložku tím středovým ?schůdkem?, pod proužky co přivádí do čipu napětí pak byly podsunuty ty cuprextitové proužky a následně připájeny s přívodními vodiči. Díky tomu je teplo z čipu odváděno do poměrně velkého kusu mědi, který je přišroubován v podstatě na tělo čelovky.
Tak základní důvod všeho je jednoduchý - protože můžu a je to zábava . Jinak koupím scurion a nic neřeším. Výhodou frézovaného chladiče je minimum přechodů Místo led>chladič>hliníkový můstek>tělo budu mít jen led>můstek>tělo a jako příjemný bonus nebudu muset řešit, jak chladiče přišroubovat. Jediný problém je dostat se k frézce (stavba cnc je v plánu jako prázdninový projekt ) a pak tu LED dobře připájet.
No tak jasný, jenom mi to přijde strašně pracný
Výsledek nebude moc rozdílný, protože přechodová plocha je pak dostatečně velká, takže ztráty na přechodu STAR/tělo nebo můstěk/tělo už budou minimální...
Ale tak bránit vám nebudu, to je jasný
Principielně ti nic nebrání si vyrábět i vlastní šroubky, ale kdo by to dneska dělal. Každý má tu svoji hranici, co si chce koupit a použít a co si už vyrobí sám. Třeba já budu rád, když pro svoji svítilnu do ruky nakoupím maximum dílů co půjde a co nejde koupit navrhnu a vyrobím. Kdybych si dělal úplně vše sám, tak šance, že ji někdy dokončím, se bude blížit nule. Ale i tak ji dokončit nebude snadné.
Ono to ani zas tak pracné není, jen mít to správné vybavení
Zkoušel jsem nafotit, jak to svíti, problém je, že vydávané světlo je dost širokoúhlé, takže z metru by byla fotka bílé osvícené zdi s mírně výraznějším středem. Nafotil jsem to asi z 15 cm ode zdi, výsledek je níže. Jsou tam jasně patrné šrouby držící plexi a ve spodní části je vidět jak stíní optika na druhé ledce. Takto to vypadá děsivě, ale ze zkušeností z předchozí verze si toho nikdo za provozu nevšimne. Chtělo by to ale ještě jinou optiku, tato je stále dost širokoúhlá.
Tak kdyby se na tu prázdnou LED dala nějaká 100° TIR optika, tak by se teoreticky využilo ta trocha světla, která je teď stíněná tělem atp...
EDIT: Aha, tak co jsem koukl na Carclo, tak tyhle optiky dlají jen ve formě "donut hole" :/
Děkuji za fotky. Mě to svítí z paraboly na těch 15cm takto:
Náznak šroubů na obvodu tam je, ale zdá se, že parabola kromě toho středového bodu do dálky (cca 6cm) ještě vytváří jasnější střed na cca 30cm a to halo zjemňuje oproti světlu ze samotného čipu.
V noci to ještě otestuji venku s parabolou a bez ní.
Pro ukázku, jak jsem na tom s účinností budiče. Dopadlo to celkem pozitivně. Akorát absolutní hodnotu brát s rezervou, měření účinnosti metodou dva ampérmetry a dvě napěťové sondy osciloskopu není úplně nejpřesnější
Pěkné
Rýpaly by zajímalo, jak se tím zlepšil teplotní spád?
Když to vyjde, tak se dostanu k termokameře zítra ve škole. Změřím a dám vědět.
Jova: Jestli můžu vyzvídat, jak máš řešené utěsnění závitu toho sloupku s chladičem (odhaduju z fotky že v tělě je závit a sloupek je šroubovací ), nějaké lepidlo, okroužek, nebo něco jiného?
Ta měděná podložka má ve středu závit. Nerezový inbus šroub prochází tím sloupkem z AL do té podložky a přitahuje to vše z venku k zadní stěně. Všechny takovéto nerozebíratelné spoje jsou tam těsněné červeným silikonem co se používá například na motory. http://www.abclepidla.cz/tcq-s-037-motorovy-300c-silikon-cerveny-20ml/d-71459/
Poslední dobou mi tam, ale vniká vlhkost, budu to muset asi přejít, zarosí se plexi když to ponořím do studené vody.
Možná se ale spíše pustím do další verze, pár myšlenek už pomalu uzrálo jak na to
Díky za info.
Tak na mědi to je lepší, teda pokud se zadaří naletovat ledku správně , jedna se po půl hodině ustálí na 84 °C, druhá vyjede na stovku během necelé minuty a stále stoupá...
Dnes proběhlo měření v kulovém integrátoru. Osazené mám 2 různé XP-L2, každá buzená proudem 2 A:
- 4000K, V3, CRI>80
- 4000K, V5, CRI>70
Chtěl jsem zkusit, jak moc se budou lišit při focení, proto tam je V3 s vyšším CRI.
Před V5 LED je PMMA kolimátor z číny za pár korun, 10 stupňů. V3 je bez optiky. Před oběma je 2 mm tlustý polykarbonát.
Maximální změřený světelný tok: 869 lm
Minimální dosažitelný tok (měřeno na V5): 1,66 lm
Maximální tok pro LED V5: 562 lm
Maximální tok pro LED V3: 383 lm
CRI V5: 72
CRI V3: 85,7
CRI celkové: 78
Barevná teplota V5: 3855 K
Barevná teplota V3: 4040 K
Barevná teplota celková: 3902 K
Pokud vám nesedí součet toků V5 a V3 - jsou na společném chladiči, takže pokud jedou obě na plný výkon, zahřívají se výrazně rychleji a účinnost dost rychle padá. Měřil jsem tak 30-50 vteřin po zapnutí (než jsem stihl zavřít kulový intergrátor - má průměr tak 2 metry - a pustit měření). Uvidím, jak se mi bude líbit světlo s vyšším CRI, pokud neshledám výrazný rozdíl, půjde tam druhá V5, takže bych se k 1000 lm dostat mohl. Jinak u V3 se dost světla ztrácí odrazy uvnitř těla svítilny (nemá optiku), s optikou bych se dostal IMHO ještě o pár desítek lm výš.
Pokud zbude trochu času před státnicema, zbastlím ještě něco na měření optické účinnosti optiky a krycího polykarbonátu (nemůžu to měřit přímo na čelovce - bez optiky měření dost zkreslí odrazy v těle).
Po stránce spektrálního složení - je krásně vidět špička v oblasti modré barvy, kde svítí čip samotný a část, kterou tvoří luminofor.
A pro nadšence do elektroniky přikládám i průběhy proudu na LED a napětí na budiči (mezi zemí a uzlem, kde se spojuje cívka, dioda a tranzistor ve snižujícím měniči) při napájení 4,2 V a proudu 0,4 A.
Konečně proběhlo nějaké praktické testování v podzemí, mechanicky to dopadlo na jedničku, po stránce elektroniky to už bylo horší, díky chybičce v softu si čelovka myslela, že má po ochlazení v jeskynním vzduchu 255°C a vypnula se. Po úpravě fw už chodí jak má.
Taky jsem zkusil jak je na tom mechanicky, 6 pádů ze dvou metrů na beton zvládla téměř bez problému. Akorát optika sevřená mezi led a plexi byla pro ledku příliš velkou zátěží a došlo k dekapitaci - ta gelová čočka na ledce se oddělila od zbytku. Čip stále svítí (krásně modře díky absenci luminoforu) . Takže nyní bude optika přilepená... Malý teplotní test (30 minut v -18°C, 30 minut v 70°C, dvakrát po sobě) přežila taky celkem v pohodě, jen se mírně díky teplu zkroutilo pouzdro na baterky.
Test voděodolnosti proběhne jen co seženu správný rozměr o-kroužků na utěsnění všeho možného.
Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)